将军的美味娘子(无名指的束缚)_660 推向高潮 1更（1 / 2）_将军的美味娘子最新章节免费阅读无弹窗

吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍下箸。

必须先用筷子将其挑散，使原本塞得十分紧密的三丝散开浸泡入盘中的高汤之内。

食材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡入温泉之中一样，浑身都好像失去筋骨般绵软，全部浸润在高汤之内。

夹一筷子入口，火腿醇香酥软，笋丝柔韧，猪肉不老不柴，口感十分柔软。

而鸡丝才是所有食材中最出色的，极端精致的刀工甚至改变了鸡丝原本的口感，入口后时常会让人产生一种陌生感，需得静下心来细细品味，才能品出鸡肉特有的鲜美味道。

特等火腿的味道都被旺火蒸制给逼出来了，浸润了其他所有的食材，甚至连盐都不需要放，仅用火腿的味道作为调味，异常鲜美纯粹。

而飘着点点油花的高汤，则是整道菜必不可少的粘合剂，将所有的味道都糅合在一起。

扣三丝里面用的高汤是单独吊出来的，是夏月初的师父前世在孔府三套汤的基础上改进而来的，比做开水白菜的汤还要更讲究一些，没有重要的宴席，基本上是不会做这个的，实在是太过麻烦。

原本夏月初做的高汤，需要用到红扫和白扫来吸附汤中的杂质。

而这个三套汤，非但要用到这两样，还要多加上两种，肉扫和血扫。

其中肉扫是将猪里脊肉剁成肉糜制成，血扫则是用鸡血制成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤汁，所以一般情况下根本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤汁是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面子，所以夏月初才把这套吊汤的法子从记忆深处翻出来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤汁她是在家里叫人做好之后带过来的，并不是在魏府的后厨做的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤汁味道浓稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝出来，这道菜的汤汁其实是有挂口感的。

这个所谓的挂口感，其实是一种行内的术语，指一道菜入口并且咀嚼下咽之后，口中会有明显的留香，而且这种感觉会相对持久，即使喝一口茶之后也不会被冲淡不见，而是依旧余韵犹存。

颇有一种“余音绕梁，三日不绝”的境界，是所有厨师都想要追求的一种味觉境界，但是很多时候，这种境界都是可遇而不可求的。

够身份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平头百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这道扣三丝简直是推崇至极。

“别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味道为上。

殊不知刀工的变化，是会改变食材的口感和入味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么做都是一样的味道，把白菜茄子洗一洗就都丢进锅里不就好了。”

“这道菜这可谓是色香味俱全了，尤其是造型上的巧思，立在盘中，粉白红润，像是一个薄裹轻纱的妙龄少女，该高挑的高挑，该圆润的圆润，袅袅婷婷、风姿绰约。若是用扣肉那样的敞口碗来做，那就变成憨傻的乡下婆娘，美感全无，让人毫无食欲了！”

“我觉得这道菜最妙的还要说这汤汁，上膳堂我也去过几次，天字号房也有幸去吃过一次，味道虽然的确很好，但是说实话，即便是开水白菜的汤汁，也没有今天扣三丝里面的这样鲜美，在口中绵延不绝，挥之不去。”

一道扣三丝，几乎将整个婚宴推向了高潮，这是连夏月初都没有想到的。

然而正因为扣三丝这道菜实在太让人惊艳了，所以便又开始担心，后面的菜品能不能都达到这样的高度？

所以当后厨又有新菜端出来的时候，许多人都莫名地开始紧张，生怕会产生失望的落差。

此时端上桌的菜，是鸡茸鱼肚。

鱼肚和鸡茸都是很常见的食材，这两种东西一起做的羹会好吃么？

许多人听到菜名之后，就忍不住露出了失望的神色。

郝文浩却是不管那么多，他也吃不出别人那么多的溢美之词，食物对于他而言，只有几个档次——不能吃，能吃，不好吃，好吃，特别好吃。

而夏月初做的菜，他觉得全部都特别好吃。

所以看到新菜上桌了，他第一时间就盛了一勺到碗里。

等碗里的羹稍微凉了之后，郝文浩就低头尝了一口，顿时就忍不住眯起了眼睛。

这梗入口腴润滑嫩，好像一瞬间就从舌尖滑到了喉咙口，只在嘴里留下醇厚的鲜香。

说实话，若不是菜名中说了是鱼肚和鸡茸，他真的想不到这么两种寻常可见的食材，竟然能做出这样奇妙的味道。

周围的人看到郝文浩的表情，这才好奇地开始品尝这道菜，然后就一发不可收拾。

吃过之后，许多人脑子里都会冒出一个疑问。

这是鱼肚？真的是我以前吃过的鱼肚么？

其实即便同是鱼肚，不同品种的鱼，甚至是不同地域的同一种鱼，口感也是不一样的。

这道鸡茸鱼肚，选用的便是石首鮰鱼的鱼肚。

这个鱼肚色如羊脂白玉，肥大厚实，又重又滑，内部能看到红色笔架山的图案，故而晒干后又被称为笔架鱼肚。

在夏月初前世的宋代，这种鱼肚都是要作为贡品送入宫中的。

前世更有散文家曾经赞美石首鮰鱼鱼肚，称其：“切片烹调，白如雪花，嫩如春芽，粘而不腻，鲜美甘香。”

由此足以可见其品质之佳。

晒干后的鱼肚，先要用热水泡发，然后分三次用油炸发，再洗净所有的油脂，这样才能使鱼肚变得洁白松软。

将鱼肚然后跟鸡茸一起烩煨之后调味勾芡成菜，才能做出这样肥润松软，鲜嫩爽滑，味道醇厚鲜美的鸡茸鱼肚。

(未完待续) 吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍下箸。

必须先用筷子将其挑散，使原本塞得十分紧密的三丝散开浸泡入盘中的高汤之内。

食材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡入温泉之中一样，浑身都好像失去筋骨般绵软，全部浸润在高汤之内。

夹一筷子入口，火腿醇香酥软，笋丝柔韧，猪肉不老不柴，口感十分柔软。

特等火腿的味道都被旺火蒸制给逼出来了，浸润了其他所有的食材，甚至连盐都不需要放，仅用火腿的味道作为调味，异常鲜美纯粹。

而飘着点点油花的高汤，则是整道菜必不可少的粘合剂，将所有的味道都糅合在一起。

原本夏月初做的高汤，需要用到红扫和白扫来吸附汤中的杂质。

而这个三套汤，非但要用到这两样，还要多加上两种，肉扫和血扫。

其中肉扫是将猪里脊肉剁成肉糜制成，血扫则是用鸡血制成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤汁，所以一般情况下根本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤汁是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面子，所以夏月初才把这套吊汤的法子从记忆深处翻出来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤汁她是在家里叫人做好之后带过来的，并不是在魏府的后厨做的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤汁味道浓稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝出来，这道菜的汤汁其实是有挂口感的。

颇有一种“余音绕梁，三日不绝”的境界，是所有厨师都想要追求的一种味觉境界，但是很多时候，这种境界都是可遇而不可求的。

够身份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平头百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这道扣三丝简直是推崇至极。

“别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味道为上。

殊不知刀工的变化，是会改变食材的口感和入味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么做都是一样的味道，把白菜茄子洗一洗就都丢进锅里不就好了。”

一道扣三丝，几乎将整个婚宴推向了高潮，这是连夏月初都没有想到的。

然而正因为扣三丝这道菜实在太让人惊艳了，所以便又开始担心，后面的菜品能不能都达到这样的高度？

所以当后厨又有新菜端出来的时候，许多人都莫名地开始紧张，生怕会产生失望的落差。

此时端上桌的菜，是鸡茸鱼肚。

鱼肚和鸡茸都是很常见的食材，这两种东西一起做的羹会好吃么？

许多人听到菜名之后，就忍不住露出了失望的神色。

郝文浩却是不管那么多，他也吃不出别人那么多的溢美之词，食物对于他而言，只有几个档次——不能吃，能吃，不好吃，好吃，特别好吃。

而夏月初做的菜，他觉得全部都特别好吃。

所以看到新菜上桌了，他第一时间就盛了一勺到碗里。

等碗里的羹稍微凉了之后，郝文浩就低头尝了一口，顿时就忍不住眯起了眼睛。

这梗入口腴润滑嫩，好像一瞬间就从舌尖滑到了喉咙口，只在嘴里留下醇厚的鲜香。

说实话，若不是菜名中说了是鱼肚和鸡茸，他真的想不到这么两种寻常可见的食材，竟然能做出这样奇妙的味道。

周围的人看到郝文浩的表情，这才好奇地开始品尝这道菜，然后就一发不可收拾。

吃过之后，许多人脑子里都会冒出一个疑问。

这是鱼肚？真的是我以前吃过的鱼肚么？

其实即便同是鱼肚，不同品种的鱼，甚至是不同地域的同一种鱼，口感也是不一样的。

这道鸡茸鱼肚，选用的便是石首鮰鱼的鱼肚。

这个鱼肚色如羊脂白玉，肥大厚实，又重又滑，内部能看到红色笔架山的图案，故而晒干后又被称为笔架鱼肚。

在夏月初前世的宋代，这种鱼肚都是要作为贡品送入宫中的。

前世更有散文家曾经赞美石首鮰鱼鱼肚，称其：“切片烹调，白如雪花，嫩如春芽，粘而不腻，鲜美甘香。”

由此足以可见其品质之佳。

晒干后的鱼肚，先要用热水泡发，然后分三次用油炸发，再洗净所有的油脂，这样才能使鱼肚变得洁白松软。

将鱼肚然后跟鸡茸一起烩煨之后调味勾芡成菜，才能做出这样肥润松软，鲜嫩爽滑，味道醇厚鲜美的鸡茸鱼肚。

(未完待续) 吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍下箸。

必须先用筷子将其挑散，使原本塞得十分紧密的三丝散开浸泡入盘中的高汤之内。

食材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡入温泉之中一样，浑身都好像失去筋骨般绵软，全部浸润在高汤之内。

夹一筷子入口，火腿醇香酥软，笋丝柔韧，猪肉不老不柴，口感十分柔软。

特等火腿的味道都被旺火蒸制给逼出来了，浸润了其他所有的食材，甚至连盐都不需要放，仅用火腿的味道作为调味，异常鲜美纯粹。

而飘着点点油花的高汤，则是整道菜必不可少的粘合剂，将所有的味道都糅合在一起。

原本夏月初做的高汤，需要用到红扫和白扫来吸附汤中的杂质。

而这个三套汤，非但要用到这两样，还要多加上两种，肉扫和血扫。

其中肉扫是将猪里脊肉剁成肉糜制成，血扫则是用鸡血制成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤汁，所以一般情况下根本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤汁是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面子，所以夏月初才把这套吊汤的法子从记忆深处翻出来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤汁她是在家里叫人做好之后带过来的，并不是在魏府的后厨做的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤汁味道浓稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝出来，这道菜的汤汁其实是有挂口感的。

颇有一种“余音绕梁，三日不绝”的境界，是所有厨师都想要追求的一种味觉境界，但是很多时候，这种境界都是可遇而不可求的。

够身份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平头百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这道扣三丝简直是推崇至极。

“别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味道为上。

殊不知刀工的变化，是会改变食材的口感和入味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么做都是一样的味道，把白菜茄子洗一洗就都丢进锅里不就好了。”

一道扣三丝，几乎将整个婚宴推向了高潮，这是连夏月初都没有想到的。

然而正因为扣三丝这道菜实在太让人惊艳了，所以便又开始担心，后面的菜品能不能都达到这样的高度？

所以当后厨又有新菜端出来的时候，许多人都莫名地开始紧张，生怕会产生失望的落差。

此时端上桌的菜，是鸡茸鱼肚。

鱼肚和鸡茸都是很常见的食材，这两种东西一起做的羹会好吃么？

许多人听到菜名之后，就忍不住露出了失望的神色。

郝文浩却是不管那么多，他也吃不出别人那么多的溢美之词，食物对于他而言，只有几个档次——不能吃，能吃，不好吃，好吃，特别好吃。

而夏月初做的菜，他觉得全部都特别好吃。

所以看到新菜上桌了，他第一时间就盛了一勺到碗里。

等碗里的羹稍微凉了之后，郝文浩就低头尝了一口，顿时就忍不住眯起了眼睛。

这梗入口腴润滑嫩，好像一瞬间就从舌尖滑到了喉咙口，只在嘴里留下醇厚的鲜香。

说实话，若不是菜名中说了是鱼肚和鸡茸，他真的想不到这么两种寻常可见的食材，竟然能做出这样奇妙的味道。

周围的人看到郝文浩的表情，这才好奇地开始品尝这道菜，然后就一发不可收拾。

吃过之后，许多人脑子里都会冒出一个疑问。

这是鱼肚？真的是我以前吃过的鱼肚么？

其实即便同是鱼肚，不同品种的鱼，甚至是不同地域的同一种鱼，口感也是不一样的。

这道鸡茸鱼肚，选用的便是石首鮰鱼的鱼肚。

这个鱼肚色如羊脂白玉，肥大厚实，又重又滑，内部能看到红色笔架山的图案，故而晒干后又被称为笔架鱼肚。

在夏月初前世的宋代，这种鱼肚都是要作为贡品送入宫中的。

前世更有散文家曾经赞美石首鮰鱼鱼肚，称其：“切片烹调，白如雪花，嫩如春芽，粘而不腻，鲜美甘香。”

由此足以可见其品质之佳。

晒干后的鱼肚，先要用热水泡发，然后分三次用油炸发，再洗净所有的油脂，这样才能使鱼肚变得洁白松软。

将鱼肚然后跟鸡茸一起烩煨之后调味勾芡成菜，才能做出这样肥润松软，鲜嫩爽滑，味道醇厚鲜美的鸡茸鱼肚。

(未完待续) 吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍下箸。

必须先用筷子将其挑散，使原本塞得十分紧密的三丝散开浸泡入盘中的高汤之内。

食材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡入温泉之中一样，浑身都好像失去筋骨般绵软，全部浸润在高汤之内。

夹一筷子入口，火腿醇香酥软，笋丝柔韧，猪肉不老不柴，口感十分柔软。

特等火腿的味道都被旺火蒸制给逼出来了，浸润了其他所有的食材，甚至连盐都不需要放，仅用火腿的味道作为调味，异常鲜美纯粹。

而飘着点点油花的高汤，则是整道菜必不可少的粘合剂，将所有的味道都糅合在一起。

原本夏月初做的高汤，需要用到红扫和白扫来吸附汤中的杂质。

而这个三套汤，非但要用到这两样，还要多加上两种，肉扫和血扫。

其中肉扫是将猪里脊肉剁成肉糜制成，血扫则是用鸡血制成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤汁，所以一般情况下根本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤汁是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面子，所以夏月初才把这套吊汤的法子从记忆深处翻出来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤汁她是在家里叫人做好之后带过来的，并不是在魏府的后厨做的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤汁味道浓稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝出来，这道菜的汤汁其实是有挂口感的。

颇有一种“余音绕梁，三日不绝”的境界，是所有厨师都想要追求的一种味觉境界，但是很多时候，这种境界都是可遇而不可求的。

够身份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平头百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这道扣三丝简直是推崇至极。

“别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味道为上。

殊不知刀工的变化，是会改变食材的口感和入味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么做都是一样的味道，把白菜茄子洗一洗就都丢进锅里不就好了。”

一道扣三丝，几乎将整个婚宴推向了高潮，这是连夏月初都没有想到的。

然而正因为扣三丝这道菜实在太让人惊艳了，所以便又开始担心，后面的菜品能不能都达到这样的高度？

所以当后厨又有新菜端出来的时候，许多人都莫名地开始紧张，生怕会产生失望的落差。

此时端上桌的菜，是鸡茸鱼肚。

鱼肚和鸡茸都是很常见的食材，这两种东西一起做的羹会好吃么？

许多人听到菜名之后，就忍不住露出了失望的神色。

郝文浩却是不管那么多，他也吃不出别人那么多的溢美之词，食物对于他而言，只有几个档次——不能吃，能吃，不好吃，好吃，特别好吃。

而夏月初做的菜，他觉得全部都特别好吃。

所以看到新菜上桌了，他第一时间就盛了一勺到碗里。

等碗里的羹稍微凉了之后，郝文浩就低头尝了一口，顿时就忍不住眯起了眼睛。

这梗入口腴润滑嫩，好像一瞬间就从舌尖滑到了喉咙口，只在嘴里留下醇厚的鲜香。

说实话，若不是菜名中说了是鱼肚和鸡茸，他真的想不到这么两种寻常可见的食材，竟然能做出这样奇妙的味道。

周围的人看到郝文浩的表情，这才好奇地开始品尝这道菜，然后就一发不可收拾。

吃过之后，许多人脑子里都会冒出一个疑问。

这是鱼肚？真的是我以前吃过的鱼肚么？

其实即便同是鱼肚，不同品种的鱼，甚至是不同地域的同一种鱼，口感也是不一样的。

这道鸡茸鱼肚，选用的便是石首鮰鱼的鱼肚。

这个鱼肚色如羊脂白玉，肥大厚实，又重又滑，内部能看到红色笔架山的图案，故而晒干后又被称为笔架鱼肚。

在夏月初前世的宋代，这种鱼肚都是要作为贡品送入宫中的。

前世更有散文家曾经赞美石首鮰鱼鱼肚，称其：“切片烹调，白如雪花，嫩如春芽，粘而不腻，鲜美甘香。”

由此足以可见其品质之佳。

晒干后的鱼肚，先要用热水泡发，然后分三次用油炸发，再洗净所有的油脂，这样才能使鱼肚变得洁白松软。

将鱼肚然后跟鸡茸一起烩煨之后调味勾芡成菜，才能做出这样肥润松软，鲜嫩爽滑，味道醇厚鲜美的鸡茸鱼肚。

(未完待续) 吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍下箸。

必须先用筷子将其挑散，使原本塞得十分紧密的三丝散开浸泡入盘中的高汤之内。

食材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡入温泉之中一样，浑身都好像失去筋骨般绵软，全部浸润在高汤之内。

夹一筷子入口，火腿醇香酥软，笋丝柔韧，猪肉不老不柴，口感十分柔软。

特等火腿的味道都被旺火蒸制给逼出来了，浸润了其他所有的食材，甚至连盐都不需要放，仅用火腿的味道作为调味，异常鲜美纯粹。

而飘着点点油花的高汤，则是整道菜必不可少的粘合剂，将所有的味道都糅合在一起。

原本夏月初做的高汤，需要用到红扫和白扫来吸附汤中的杂质。

而这个三套汤，非但要用到这两样，还要多加上两种，肉扫和血扫。

其中肉扫是将猪里脊肉剁成肉糜制成，血扫则是用鸡血制成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤汁，所以一般情况下根本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤汁是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面子，所以夏月初才把这套吊汤的法子从记忆深处翻出来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤汁她是在家里叫人做好之后带过来的，并不是在魏府的后厨做的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤汁味道浓稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝出来，这道菜的汤汁其实是有挂口感的。

颇有一种“余音绕梁，三日不绝”的境界，是所有厨师都想要追求的一种味觉境界，但是很多时候，这种境界都是可遇而不可求的。

够身份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平头百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这道扣三丝简直是推崇至极。

“别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味道为上。

殊不知刀工的变化，是会改变食材的口感和入味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么做都是一样的味道，把白菜茄子洗一洗就都丢进锅里不就好了。”